现今，人们热衷居室的装修，贴磁砖、吊顶棚、改电路、走暗线，而施工作业者不乏外地民工，他们对北京市电气安装标准知之甚少，再加上户主对此也知之甚少，这样在器件实地装配时，难免遗留隐患，日后将会引发触电或火灾，造成生命和财产的损失。
适宜民宅中的电器安装标准如下：
一、导线的选配：
一般地讲，10平方毫米以下的铝质导线，可按通过5倍的电流量计算，如1平方毫米的铝导线约可通过5安培的电流。值得注意的是，由于导线是穿管暗埋和夏季室温常会超过 25℃，所以实际应按72％打折，安全的估算约为3．5安培，即用电器的瓦数之和不可超过 800瓦。当选用铜质导线时可不考虑损耗打折的问题，但铜、铝线最好不混用。
二、插座的安装：
（1）明装时距地面不低于1．8米。
（2）暗装时距地面不低于0．3米。为防止儿童触电，最好选用带用保险挡片的安全插座。
（3）单相二眼插座的接线要求是：当孔眼横排列时为“左零右火”；竖排列时为“上火下零”。
（4）三眼插座的零线与保护接地线切不可错接。
（5）电冰箱、空调器应使用各自“独立”的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上，杜绝严重火灾事故。
（6）卫生间常用来洗澡冲凉，易潮湿，不宜安装普通型插座。
三、开关的装配：
暗装开关距地面1．2—1．4米，距门框水平距离150—200毫米。开关的位置与灯位相对应，同一室内的开关高度应一致。卫生间应选用防水开关确保人身安全。
四、灯具的安装：
吸顶式日光灯、射灯的安装要考虑到通风散热（如镇流器）、防火问题。凡胶木灯口不可装100瓦以上的灯泡，白炽灯的灯口接线应把火线接在灯口芯上。另外当吊灯灯具的重量超过1公斤时，要采用金属链吊装且导线不可受力。
五、电表的设置：
一般家庭选用5安培的电度表足够。安装漏电保护器要绝对正确无误，诸如：输入端、输出端、零线不可接反。应注意的是：刀闸或磁保险万万不能舍去。
六、穿管走线时电视馈线和电话线应与电力线分开，以免发生漏电伤人毁物甚至着火的事故。
现在，家庭装修铺设电线时，为保证安全，一般都使用塑料电气管道。但如果穿电线时违反有关标准，仍可能留下不安全的隐患。 
施工需注意：
1、开槽打眼时不要把原电线管路或水暖管路破坏。电气管路敷设时要穿线管，不要把电线直接埋到地面或墙里，这样不仅不安全，并且一旦损坏就不能维修。水暖管道在敷好后一定要进行打压试验，合格后再做下一道工序，防止管道漏水造成损坏。
2、厨房和卫生间等需要做防水的部位，做完防水后一定要做闭水试验，合格后再贴转。
3、电线接头一定要涮锡，厨房和卫生间的接头建议要做防水处理，接头可以用高压自粘带和黑胶布进行包扎。
4、重量超过3公斤的灯具，一定要固定在螺栓或预埋吊勾上，禁止使用木楔固定；安装高度小于2.4米的灯具金属外壳必须做保护接地，卫生间一定要选用防水插座。
5、电路施工一定要规范，例如直径16mm的线管最多穿3根线；强弱电线要距离50cm以上，避免信号干扰；暗装的线管要固定牢固，否则墙面易开裂。标准规定应使用管壁厚度为1.2 mm的电线管，但有的施工队用1.0 mm的薄壁管；标准要求管中电线的总截面积不能超过塑料管内截面积的40%，例如：直径20 mm的PVC电管只能穿1.5 mm 2截面导线5根，2.5 mm 2截面导线4根，但有的施工队却穿了六七根1.5 mm 2或五六根2.5 mm 2的电线；电线与燃气管道距离过近，超过标准规定的允许范围；按照标准规定在每个施工阶段结束，都要进行质量验收，并应做好验收记录，但不规范的施工队往往没有电气隐蔽工程验收记录。“隐蔽工程”中水管的选择和安装成了装修中一个不能不重视的问题。同时，为使居室美观，人们在装潢时水管一般都采用埋墙式施工。不过，一旦出现水管渗漏和爆裂将带来难以弥补的后果。也许有一些消费者已经深深地受过这种恼人的“创伤”。
造成这样的原因可能来自以下几个方面：第一，使用的塑料管本身不是合格产品。市场上存在一些质量差、偷工减料的劣质产品，比如抗压性、冷热膨胀系数达不到要求，加上施工不规范，在工程上必定会有问题。第二，塑料管本身的物理和化学特性决定的，因塑料管在拐弯处使用金属连接，塑料管与金属之间不是电焊也不是螺口扣死，而是靠特殊的胶黏合。在温差大，如骤然降温的情况下，塑料和金属之间的热膨胀系数不同，胶容易开裂，从而引发水管爆裂。第三，塑料水管的老化问题。因为塑料中含有“增塑剂”，它会随时间逸出而导致塑料的硬化和脆化，阳光也会使塑料老化，大气中的臭氧对塑料也有损伤。老化的塑料管在水压的震动冲击、水锤作用下容易产生爆裂。
水管的选择：
有关调查显示，在当前的市场上主要有镀锌钢管，PAP(铝塑复合管)，PPR(聚丙烯酯复合管)，UPVC(聚氯乙烯复合管)，还有一些质量和性能都较好的铜水管和衬塑薄壁不锈钢管。由于镀锌钢管不耐蚀、不抗菌，内壁抗结垢性差，在水与管道内壁长时间接触后，极易锈蚀入水，引起饮用水的直接污染。同时由于它是螺纹连接，时间一久就容易松动，出现漏水现象。因此国家2000年的时候就已经明令禁止使用冷镀锌钢管，而热镀锌钢管也是限期使用。
据统计，目前在一些发达国家和地区中，铜制供水供暖系统已占很大比重，美国占81%，加拿大占85%，澳大利亚占85%，英国占95%，香港占70%，新加坡占67%。近年来铜管在中国也开始受到人们的关注，以往只有星级宾馆和高档写字楼里使用铜管，如今在住宅中使用铜管也变得流行起来。
铜水管具有其他水管所不具有的优良性能，比如卫生健康的特性，铜能抑制细菌的生长，99%的细菌在进入铜水管的5个小时后消失，确保了饮用水的清洁卫生。并且经久耐用，安全性能强，终身无需维修。然而，铜水管的价格又会稍高些，比如，选用一般的普通管材装修在一套两居室中需要花费1000元左右，而使用性能良好的铜水管需要花费1300元左右。
防水工程：
近些年，用于卫生间防水的材料有很多种，如果选择一些正规的防水材料生产厂家的产品，防水效果都还是很理想的。但由于卫生间面积一般都较小，管线多，所以在施工中要注意以下事项：
一、要做找平层。首先，要用水泥砂浆将地面做平（特别是重新做装修的房子），然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均或刺穿防水卷材而造成渗漏。
二、要做好重点部位。墙体与地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处，是最容易出现问题的地方。所以这些部位一定要格外注意，处理一定要细致，不能有丝毫的马虎。
三、要墙面也要做防水。为了达到较好的防水效果，一般卫生间的墙面上也要做大约30cm高的防水处理，防止积水洇透墙面。与浴缸相邻的墙面，防水处理的高度也要比浴缸上沿高出一些。
四、要做防水实验。防水施工完毕后，要将卫生间的所有下水道堵住，在卫生间的门口砌一道“矮墙”进行注水试验，注水高度在20cm左右。24小时后检查，若卫生间的四周墙面和地面没有渗漏现象说明卫生间的防水质量很好。反之，要找出漏点，进行维修。
在装修中出现漏水的事件，不仅给很多家庭带来了不必要的经济损失，还可能破坏原本和睦的邻里关系。怎样才能防止渗漏事件发生呢？在卫生间装修中怎样注意防水问题？
1、尽量不破坏原有防水层
在新交付使用的楼房中，卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范做的防水层，所以，不破坏原有的防水层入住后一般是不会发生渗漏情况的。现在普遍存在的问题是，装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动，本身已经严重破坏建筑物原有的防水层，但是，没有修补或重新做防水施工，以至于发生渗漏后才发现问题。 　　
经验：防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补，日后会发生渗漏，殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层，若不慎破坏，要及时修补，以免留下隐患。
2、重铺地砖要做地面防水
如果需要更换卫生间原有地砖，将原有地砖凿去后，一定要先用水泥砂浆将地面找平，再做防水处理，这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净，用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
经验：墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处，是最容易出现问题的地方，一定要督促好工人处理好这些边边角角，防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根，从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料，然后地面再重做聚氨酯防水，加上原防水层，组成复合性防水层，以增强防水性。
3、一定要做墙面防水
卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上，如没有防水层的保护，隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前，做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理，但是非承重的轻体墙，就要将整面墙做防水，至少也要做到1.8米高。
经验：与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高，若使用浴缸，与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。
4、墙内水管凹槽也要做防水
施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时，其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管，做到合理布局，铺设水管一律做大于管径的凹槽，槽内抹灰圆滑，然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
经验：厨房、卫生间的地面必须坡向地漏口，适当加大坡度，厨房、卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置，避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。
5、用24小时“蓄水试验”验收防水
在防水工程做完后，封好门口及下水口，在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度，并做上记号，24小时内液面若无明显下降，特别楼下住家的房顶没有发生渗漏，防水就做合格了。如验收不合格，防水工程必须整体重做后，重新进行验收。
经验：对于轻质墙体防水施工的验收，应采取淋水试验，即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟，4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。